◎何思亮

我常向外地朋友发出来南充走走看看的邀请，别的不说，至少南充的吃喝，我是颇引以为荣的。

比起高朋满座的火锅，我更偏爱那些隐身于街头巷尾的小店，它们面积不大，没有特别的环境，只有味道。我爱吃的那家“秀英小吃”便是这样，巴掌大的店面，六七张桌子，在仪凤街开了几十年，至今还保持着拿号码牌自个儿取餐的规矩。这家的川北凉粉是一绝，凉粉好吃，全靠两点，一是粉要滑，二是红油要香，他们的红油香气特别厚重、特别足，像古时画龙的眼睛。给一碗冷浸浸的凉粉，拌上辣油，搅匀了吃下去，见底的时候，配一小口保宁醋，什么烦心事也没啦。

既然来了南充，米粉便不可不吃，比起凉粉，米粉的受众更广，因为前者无非是茶余饭后的小吃，而米粉却在南充人心中有着不可撼动的地位，一日三餐皆可有。

在我们这里，吃粉叫“嗦粉”。早上，来不及做饭，洗漱完换好衣服，出门去嗦一碗粉吃，这就是标准的南充生活，漫不经心却富有饕餮精神。外地人喜欢吃“文兴米粉”，劳动节期间，我从延安路经过，看到文兴米粉馆门外排了半条街那么长的队伍，事实上南充粉馆千千万，开到现在还在营业的，味道基本都不会差。

我常去的一家粉馆，就在我家附近，早晨八点进去，已经打拥堂，点个七块钱的小碗肥肠粉，加两块钱的煎蛋，就是美美的一顿早餐。每家粉馆的厨房都有一口大锅，锅里时刻沸腾着雪白色的高汤，汤锅里，码了厚厚的一层猪骨，俗称巴骨。骨头上的肉剔了做臊子，剔了肉的骨便拿来熬汤底，抓一把爽滑的米粉，用竹编漏勺在高汤里烫熟烫软，丢进碗中，舀一大瓢汤，再颠一小勺牛肉、肥肠、鸡杂、三鲜、巴骨肉等种类不同的臊子，然后添一勺泛着油花儿的炖臊子原汤，一碗色香俱佳的米粉便放到了餐台上。

这还不是最后一步，得食客凑上去，按照自己的喜好，自助给碗里拌上葱花、香菜、韭菜、胡椒、泡椒这些小料，一碗地道的南充米粉才算彻底制作完成。乳白的米粉，软韧弹牙，炖煮的臊子，肉香四溢，佐以一点葱花和香菜，已经堪称人间美味，这时浸入菜籽油煎过的煎蛋，咬开，满是汁水。

南充美食众多，而油茶则是宛如青衣一般的存在。非但外地人对它知之甚少，就连本地人提到南充的吃，王婆卖瓜时，首当其冲的也都是这“粉”那“粉”，绝不会第一时间想到油茶。但真要是离开了这里，非要寻一碗油茶，才会发现，没有几座城池能做得出这一口绵密回香的地道滋味？

我看油茶，是极安静极本分的，它不像米粉，重油重麻，轰轰烈烈，遍布了南充的大街小巷，每天都荡漾在人声鼎沸的喧闹中。吃油茶的铺子，就那么几家，大多店面逼仄，走进去，十个食客里，九个都是老者。店家在门口置一架炉子，炉上用细火温着一口大锅，锅中是碎米熬成的粘稠的糊，听说是加了少许糖汁的缘故，因此颜色偏褐，喝下去，入口顺滑，有谷物的香，这便是油茶的“底”。

油茶是没有“茶”的。店家端着个白瓷碗，舀一大勺米糊打底，再抓一把炸得酥脆的馓子，接着便快手翻飞，添上食盐、红油、葱花、大头菜、黄豆面等小料，最后，店家再体贴地往碗中放一小勺，油茶随即被送到食客的桌上。吃油茶有个技巧，得用勺子沿着碗边一圈圈刮着吃，否则吃到最后，要么光剩馓子，要么光剩米糊。前段时间，我吃了一顿老城区的油茶，阴雨绵绵的早晨，一边进食，一边听邻桌的老人同店家说笑。雨停了，胃里慢慢填上了温暖的美味，令人顿生欢喜。

提到的这些，不过是家乡小食的冰山一角。南充的美食，三天三夜也说不完，它们隐身于街巷，停留在我们的唇齿间，是烟火，更是浓浓的乡愁。

何思亮爱好写作，在顺庆区从事基层卫生工作。

悦分享

作为一个南充人，在这座城市里历经四季，尤爱这里的烟火气。那些从小吃到大的家乡美食，留住我的，不仅是味道，更承载着我的往昔记忆，一想到它们，便会回忆起年幼时父亲在侧的温暖，和那些年少时青春懵懂的日子。那些美景美食扎根在这片土地上，也深深植根于我们生命中。